作者 晏藜

产生这样感觉的原因有许多，其中有一处细节尤其不可忽略。这就是流苏，古人生活中一种常见的漂亮饰物。人们衣服下摆有，房间帐子上有，姑娘手中捏着的扇子上有，侠客的剑柄上有，少男少女传情用的玉佩同心结之类的物什上更是从来都有。这么一个看似没什么实用性的东西，却几乎无处不在，就好像没了流苏，古人生活中那种精致风雅的古意也就不够了。

因为形状跟禾穗很像，所以流苏也叫“穗子”。人们用彩色丝绒或彩色羽毛之类的材质扎出来，系在人的服饰或者器物上，如果原物古朴，则可以为之增色，若原物本就精致，也能使之更加光洁流丽。

关于流苏的起源，如今未见具体的典籍记载。但它行动摇曳的形态，倒跟古代姑娘头上的“步摇”很相似。《释名》中说：“步摇，上有垂珠，步则动摇”。我猜想，流苏的形成或许就与此有关，只是首饰垂下的东西从名贵的珠宝变成了相对易得的丝线羽毛。或许是步摇流入民间后，平民百姓家的女儿虽担负不起如此名贵的妆奁，但却也喜欢那种一步一摇的灵动之态，所以就因地制宜地拿来丝绒替代，流苏于是渐渐出现。不过需要注意的是，流苏并不是人们如今在一些清装剧中看到的那样，大喇喇地悬挂于宫妃宫女的“旗头”下面，那是影视剧造型师们为了荧屏效果所做的演绎，其实真实的清代宫廷中并不是那样。虽然在“两把头”头型出现后，姑娘爱美的天性确实能让她们在自己的头发上任意发挥，流苏上头也包含其中，但这种过分爱美其实并不符合当时官方的意志。比如咸丰帝就曾针对后妃头上流苏等饰物下过严旨：

咸丰二年十二月十四日谕皇后：

宫廷之内，朴素为先。朕看皇后及嫔、贵人、常在等，服饰未免过于华丽，殊不合满洲规矩。是用定制遵行以垂永久。

簪钗等项，悉用旧样，不可竞尚新奇，亦不准全用点翠。梳头时，不准戴流苏、蝴蝶及头绳、红穗。戴帽时，不准戴流苏、蝴蝶，亦不准缀大块帽花，帽花上不可有流苏活镶等件，钿上花亦同。

耳挖上，不准穿各样花、长寿字等项。耳坠只准用钩，不准用花、流苏等项……

不惟金玉点翠，圣旨中就连相对没那么奢侈的流苏也被严苛地限定，“梳头时不准带流苏……及红穗”，“戴帽时不准带流苏”，“帽花上不可有流苏”，“耳坠不准用花、流苏等项”……可见，当今《甄嬛传》之类清宫剧中华贵富丽的头饰、看得人眼花缭乱的饰物，是不符合清代宫廷“朴素为先”的规矩的。

不过，越严苛的限定就越彰显出它的受欢迎，美丽的流苏自古以来就是权贵们用来装点生活的必备品。从《后汉书·舆服志》起的各种典籍中，就记载有各式各样的“流苏车”与“流苏马”。比如汉代有一种“大行载车”，就是“金龙首衔璧，垂五采，析羽流苏前后”的面貌。还有一种叫作“辒辌车”的卧车，也是“垂五采，析羽葆流苏”。这种“羽葆流苏”还被用在古人的床帏帐幕中，尤其在贵族的卧房中，“流苏宝帐”必不可少，这从古人诗作中流苏极高的出镜率里可以得到证明，如“红线毯，博山炉，香风暗触流苏”、“银床金屋挂流苏，宝镜玉钗横珊瑚”、“深夜归来长酩酊，扶入流苏犹未醒”等等，在古人的生活中俯仰皆是。或许就像今人没事时躺在床上盯着天花板发呆一样，古人也会常常躺在床上盯着帐子上的流苏出神吧。

流苏能装点很多地方，人们看到它时，也总是容易生发出联想。东晋时桓玄篡立谋位，曾在殿上“施绛帐，镂黄金为颜，四角金龙衔五色羽葆流苏”。下面敢怒不敢言的大臣看着这阵仗，偷偷说：“颇类轜车。”“轜车”是古代运载棺柩的灵车，也会垂挂流苏，人们这样诅咒桓玄，可见他的不得人心。果然，失了人心桓玄很快就兵败如山倒。

古人们喜欢随身佩戴流苏，所谓“道家崇紫色，释门尚姜黄，才子香红佳人绿”，指的正是古人佩戴流苏的规矩。流苏的颜色不同，象征的身份就不同，不能混淆。不过那是古代，今天便没有那么些规矩，而且现代人大都不会再佩戴这种显得有些繁复的饰物。但是，只要人们还喜欢中国结、玉佩、香包之类的小物件，姑娘们还喜欢在衣服上加入随风摇曳的婀娜，流苏便会一直存在。

来源：北京晚报