作者 肖复兴

按照导航的提示，车沿着山道向前行驶，在山脚停下了。拐角处的灌木丛中有一条更窄的小道，万佛堂就藏在草木掩映的山里——都说“深山藏古寺”，一点儿不假。

正巧，从小道那里走出来一个人，我赶忙上前问路：“沿着这条小道可以走到万佛堂吗？”他告诉我：“可以。往前走，到一个岔道口后顺着右边的小路一直往下，走到医院的地方，就能看见塔了！”然后他又好心地提醒我们：“你们走岔了，所以走到它的后面了。应该从前面走，那里好走！等你们回去时直接往下，就到房东路上了。”我恍然大悟，本应在房东路的那一道转弯处往里拐的，看来导航也有“开小差”的时候。

小道很窄，碎石子铺路，杂草丛生。沿途久违的乡间风光，成为万佛堂出场的“前奏”——玉米秸秆高高地挺立在秋风中，枯黄的叶子飒飒作响，发出清脆欲碎的声音。金黄的磨盘柿子垂挂在枝头，色彩格外浓郁，它们点缀在绿色的草木之间，有一种油画的质感。沿着小道行走，先见到了浅灰色的塔顶，一如威武的主角，不动声色地浮现在绿树上，无语而沧桑。

这座塔非常有名，是辽代的古塔。北京的古塔有很多，辽代的古塔也有不少，广安门外的天宁寺塔就是辽代的，但是始建于辽咸雍六年（1070）的万佛堂花塔是北京乃至全国现存最早的一座古塔。之所以称“花塔”，一是因为它层层上叠宛如花朵盛开，二是佛教中有“莲花藏世界”的说法。民间的俗称和佛家的道义，都寄托在“花塔”这个名字里了。

我们到了万佛堂前，发现正在铺设管道，有掘土机作业，只好绕到坡上，再从那里下到万佛堂。其实花塔就矗立在坡上，只是我想放在行程的最后好好观赏它，便先下去看万佛堂。

很可惜，万佛堂被铁栏杆围了起来，无法进入。万佛堂前有一长方形的巨大水池，水池尽头有一个山洞，那里便是有名的“孔水洞”。这个洞极神奇，洞内通有云蒙山的泉水，曾经四季不断流。我看过一张老照片，水多的时候，那方巨大的水池中水流汹涌，颇为壮观。据传孔水洞里还有石刻的黑龙、白龙，以及镇水的九条金龙；孔水洞枯水后，挖出来其中的七条金龙。新中国成立后，附近建起了房山煤矿，生产和生活用水都来自山里，仔细想来，的确有些奢侈。

孔水洞的神奇之处不仅在于泉水，更在于洞内藏的“天机”。隋唐时期的一批浮雕石佛像和刻在岩石上的经文，让这座不起眼的山洞有了生气和仙气，也让最初发现它们的人叹为观止。不知道是什么人如此鬼斧神工，将这一大批宝贝留给后人，万佛堂就是因它而建的。我猜想孔水洞旁边的宝塔，也应该是因它而建的。如今万佛堂前立有一块石碑，上面刻着“全国文物保护单位：万佛堂、孔水洞石刻以及塔”，可见没有孔水洞，便不会有堂和塔。

万佛堂始建于唐代，最初名为“万佛龙泉寺”，这个名字正说明了寺是依托洞而建的因缘。在唐代，有说是一位将军，有说是一位官员，有说是一位和尚，因发现了洞内的佛像和经文，深受震撼，故而修建了万佛龙泉寺。唐代的万佛龙泉寺早已不存，如今的万佛堂是明代重建的，虽然无法进入，但从高像素相机拍摄的照片来看，万佛堂门上长方形门额上的“大历万佛龙泉寺宝殿”字样仍依稀可辨。据说在万佛堂的墙上，密密麻麻地雕刻着各种佛像，遂有了“万佛”之称；如今人们不称“万佛龙泉寺”而称“万佛堂”，突出的就是它殿内的佛像，而将孔水洞弱化，其实它们是有主次、辈分之分的。万佛堂前立有两块明清时期的石碑，就记录下历史传承与延续的足迹。

万佛堂前还有一座元代古塔，和万佛堂花塔一样，这座古塔也是灰色的砖塔，只是形状有所不同，比花塔也小一些、矮一些，称“七级密檐式塔”。这座古塔是以一位和尚的名字来命名的：龄公和尚舍利塔。或许这位和尚就埋在这座古塔下，这个塔名显示出对僧人的纪念和敬重。

我坐在龄公和尚舍利塔前速写，七层塔身变化不大，渐次缩窄入天，每层八角，有不明显的飞檐，每层都有木结构建筑上常见的斗拱和瓦当。画完走近一看，我才发现树木掩映中，它的须弥座上有三层莲花，烘云托月般层层托起塔身，真的是很精美。

最后来看花塔。铁围栏四周供放着很多祭品和鲜花，说明人们对这座塔相当重视。重视的原因不仅仅取决于年代久远，它确实也称得上精美绝伦——刹顶已毁，八层圆柱形的塔身由大变小，有人说它状若竹笋，我觉得更像是一根玉杖拔地而起。八层塔身下有两道腰檐，类似于民居的房檐，上面铺瓦、下设木檩，檩条都被涂成鲜红色，格外突兀，显然是今人所为。我趴在围栏前仔细观赏，见须弥座上方的佛龛众多，每座里都有佛像浮雕，只可惜不少佛像的头都没有了。而各角上的托塔大力士生动形象，真的像是在用浑身的气力，所幸大多完好，没有损坏。各角的缠枝花卉也没被破坏，都还清晰如昨。看来人们对美的审视，出于本能，超越时代。

花塔在坡上，坡前有一溜石台，台上晾晒着山楂和柿子，还有豆角干和茄子干，散发出浓浓的生活气息。石台前有一栋楼，略显陈旧，红色的墙体已斑驳脱落，瞬间把我从古塔、古寺的遥远年代拉到了现在。

从楼里走出来一位大婶，她准备到石台前翻晒柿饼。我问她：“这栋楼里住的都是些什么人？是做什么工作的？”她指指坡下，对我说：“我们都是前面这个村子，万佛村的农民，现在房子都拆了，暂时住在这里周转，等着以后住新楼呢！”我又有了疑问：“那以前住在这栋楼里的都是些什么人？”她说是“房矿”的。我明白，她说的“房矿”是指房山煤矿。如今房山煤矿早已停产，万佛村也没有了，在不久的将来，这里会变成什么样呢？会依托万佛堂和这两座古塔（据说山上还有一座关帝庙和不少石刻、石碑）开发成一个旅游景点吗？

趁着尚未变成旅游景点之时，来这里看看，踏迹怀古也好，迎风遐想也罢，即使无法进入万佛堂，只能隔着铁栏杆遥遥相望，总比变成园林化的景点多了些想象的空间，还留着点遗憾与感叹之外的悬念。

望望深邃幽幽的洞口、秋云寥廓的塔顶，看看栏杆里的斑斑苔痕、有几十年历史的老楼，再与即将迎来新生活的农民攀谈几句家常，会有种时光穿越的恍惚与“别来沧海事，语罢暮天钟”的感慨。辽代距今近一千年，流逝的无形时光，因塔、寺庙以及周围这一切的存在变得可触可摸。特别是这座辽代花塔，成为历史的鲜活物证，让我们看到那些沧桑岁月不仅是相距遥远的，也是近在身边的；不仅是可以怀想的，也是能够触摸的。

如今人们都喜欢旅游，来北京旅游时，可去的地方实在太多，不妨避开那些人流如织的热闹之地，到这样暂时显得有些荒寂但却十分清静（还不要门票）的地方看一看，真的会有不一样的收获。

快下山时，我又回头看了看那座高耸入云的花塔，与此同时，秋风送来草木的清香。忽然想起行前我曾在网上看到的一张春天万佛堂花塔的照片，一片洁白如雪的杏花衬托着灰色的花塔，景色温润，动人心扉……

明年春天，我一定要再来一次！

（原标题：秋寻万佛堂）

来源 北京晚报

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