名人食单：陈晓卿从《舌尖上的中国》到《舌尖上的新年》

2016年1月9日讯，快过年了，美食相伴。1月7日，电影《舌尖上的新年》在全国院线上映，在此之前，陈晓卿的谈吃文章结集《至味在人间》也正式出版发行。最好吃的是“人”--不管是拍纪录片还是写文章，陈晓卿感慨最多的，还是那份人情。

陈晓卿

纪录片制作者、美食专栏作家。1965年生于安徽灵壁，1989年毕业于北京广播学院（现名中国传媒大学）电视系摄影专业，同年进入中央电视台工作至今。1991年开始拍摄和制作纪录片，代表作品有《森林之歌》、《舌尖上的中国》、《舌尖上的中国2》等。

因对各种食物不加挑剔的热爱，且热衷搜寻平民美食，陈晓卿被朋友戏称为“扫街嘴”，十余年前，他就已开始在报刊写作美食文章。

关于美食的切片式记忆

“写美食的文字有两种，一种是逻辑式的，一种是照相机式的，我的文字倾向于后者。我所记录的，多是一些切片式的记忆，一些场景性的东西，有一种及时感。”习惯于用镜头记录下自己所见到的各路美食，拿起笔来的陈晓卿，也是不含糊。十年时间，陈晓卿写下了百余篇谈吃的文章，而《至味在人间》便是从其中选出来的一部分，从中可以看到他十年来对于食物认知的成长，亦可见一场又一场饭局背后的人情世故，难怪他说“最好吃的，其实是人。”

沈宏非在陈晓卿的笔下看到一种“地气”：“这和‘接地气’还不完全是一回事，也还真不是逢大排档必赞，见高级货必骂的那种，那是怄气。陈晓卿的地气，酝酿于丹田，薄发于舌尖，逆向地深入泥土，深入地表，深入人心。”想必这和他喜欢汪曾祺的文章有很大关系。读过那么多名人写的有关吃的文章，陈晓卿觉得汪曾祺写的“干净”、“不卖关子”，文章里说的虽是些低端、普通的食物，却细腻而亲近，就像日常生活中的一部分，“有些写美食的文章虽很讲究、看起来高大上，读起来颇有味道，但却是我这辈子都吃不起的。”

一路走，一路观察，成就了陈晓卿的文字，这不，最近陈晓卿刚写了一篇关于故乡美食的文章，皖南人和皖北人做菜开店是两种风格：“皖南实在，环境和服务都好；皖北大气，服务和经营都挺粗犷。”

变得是心态也是口味

1982年，陈晓卿在广院上大三，那时候广院图书馆的藏书只有十万册，还净是重复的，所以每到周末，他就会到国家图书馆看书。赶上中午饭点儿，他就跑到府右街的延吉餐厅分店来上碗朝鲜冷面吃，然后回国家图书馆继续看书，一直到下午三点，趁着还不大饿的时候赶回广院。殊不知，陈晓卿第一次吃冷面，就给了个“差评”：“第一口，首先感到的是浓烈的生酱油味，紧接着是泡菜的臭味和白醋的酸味，这味道太古怪了，我甚至没有吃完一碗面。”

一回生，二回熟，渐渐的，陈晓卿喜欢上了延吉餐厅分店的这碗朝鲜冷面，他的最高纪录是一连吃上五天，吃得最多的一次是两个三两的（碗大的能把脸埋里头）。每次喝醉酒，第二天只要来一碗凉面下肚，瞬间就能平和下来；冬天冷面里多放点辣椒，口腔里带着点儿轻微自虐的快感，虽室外冰天雪地让人瑟瑟发抖，但内心的火热足以让他"high"起来。

二十多年过去了，延吉那碗面的味道变了，变的是心态，也是人们自己的口味。那时候痴迷一碗冷面，是人们有饿的记忆，也并没有那么好的条件，不饿的话去吃，也不会有好的味觉享受：“我曾经参加过一个特别好的朋友让厨师做了五十道菜给我吃，每过五道菜打一个分。那是我是吃得最难过、最痛苦的一次饭。吃到后面，不仅是中腹腕胀，想吐，而且完全品尝不出来味道。大部分时间人吃的都是饿，都是特别是饿了才想吃。”

“骨灰级”吃货也爱吉野家

王小峰是陈晓卿的“饭搭子”，他写了篇文章《当红网黑--陈晓卿》，彻底把陈晓卿从“吃遍世界的美食家”的神坛上踢了下来：“我有一次去陈晓卿家，发现饭桌上、垃圾桶里有吉野家外卖的筷子和餐盒。我问他有那么多好吃的都吃不过来，怎么还吃吉野家？”陈晓卿顿时紧张起来：“如果知道我喜欢吃吉野家，传出去，好说不好听，我以后还怎么在外面混。”结果，通过王小峰的博客，全世界人们都知道了陈晓卿深爱吉野家这个事实，这事儿甚至还惊动了吉野家那公司。

钟情美食，喜爱一些大众口味也再正常不过，这是人们很难看到的另一面。就如同《舌尖上的中国》里，那么多令人垂涎的美食镜头背后，其实是一个个紧盯着屏幕的摄影师和编导。面对拍摄之后早已冰冷的食物，不如一碗热腾腾的方便面来得暖心暖胃……如此看来，这“至味”的标准，并不多么华丽，只是在适当的时机、适当的环境出现，让身心沉浸、充实、满足。

与吃打了这么多年交道，如今的陈晓卿，显得从容许多，无论是在家里做顿平常饭菜，还是去街头小馆尝点儿市井新鲜、在大饭店里享用点儿难得美味，他的回答经常是“都可以”。而他也从来不认为自己是美食家：“我们算美食工作者，真正的美食家还是要有家传的，还是有家族的基因在里面的。”

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